På tal om det: Hur doftar egentligen Orris dofter?

Varje doftbeskrivning innehåller en lista med noter, som är tänkt att ge en uppfattning om hur en doft ska lukta.

Vi är i allmänhet bekanta med vanliga kulinariska noter som marshmallow, vanilj och grapefrukt och vet hur de ska lukta. Den knepiga delen är när en beskrivning innehåller mer atypiska noter som ekmossa, benzoin och labdanum.

I den här serien bryter vi ner specifika noter så att du kan få en bättre förståelse för din doft, allt från bakom en skärm.

Vad är Orris?

Orris är en av de mest eftertraktade råingredienserna inom parfymeri, men också en av de mest missförstådda.

Även om den ofta förknippas med mjuka, pudriga blommor är orris mycket mer mångsidig än vad dess rykte antyder. Den tillför djup, värme och en nästan mockaliknande textur till en doft, och överbryggar ofta klyftan mellan blommiga och träiga noter.

Du kanske är mer bekant med orris andra namn: iris. Inom parfymeri utvinns dock inte doften från själva irisblomman utan snarare från dess rhizom (rot). Processen är långsam och noggrann - efter att ha skördats måste rhizomen torka och åldras i flera år innan den kan destilleras.

Men det är den långa mognadsprocessen som intensifierar orrisdoften, vilket gör den till en av de lyxigaste och dyraste ingredienserna i doftvärlden.

Orris i parfymeri

Orris har fått ett föråldrat rykte, ett rykte som får det att påminna om vintage ansiktspuder och violettliknande blommor.

Beroende på hur den används kan orris faktiskt anta ett brett spektrum av nyanser.

Den kan också vara krämig och smörig på grund av den naturliga närvaron av irones, jordnära och jordande när den paras ihop med vissa träslag, eller rotad och morotsliknandesom överbryggar blommiga och träiga noter.

Det är denna kameleontliknande natur som gör orris till en favorit bland parfymörer, vilket gör att den kan spela en huvudroll i pudriga blommor eller ge ett oväntat djup till träiga och ambra dofter.